Da pochi giorni la cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Un riconoscimento importante, esaltato da molti. Un riconoscimento che celebra non solo le ricette nazionali, ma tutto l’universo che gravita attorno al cibo italico: la preparazione e condivisione del cibo, inclusa la trasmissione di saperi, la stagionalità, la biodiversità e i rituali sociali, come i pranzi in famiglia.

Ma al di là delle celebrazioni venate di patriottismo, esiste veramente la cucina italiana? Oppure il mito supera abbondantemente la realtà?

Di questi temi tratta l’ultimo saggio dello storico dell’alimentazione Alberto Grandi intitolato L’invenzione del cuoco (Mondadori, 2025, pp. 192, anche e-book).

Grandi, docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma, parte da una semplice constatazione: per molti secoli l’alimentazione degli italiani è stata segnata dalla scarsità e da una fortissima frammentazione territoriale. Il concetto stesso di ‘cucina italiana’ è, a ben vedere, un prodotto del Novecento. E lo è non solo per ragioni economiche e sociali, ma anche – e soprattutto – mediatiche. Alberto Grandi, infatti, sostiene nel suo volume due tesi forti. La prima è che sia stata la cucina italiana a fare gli italiani (e non viceversa); la seconda tesi è che sia stata televisione ad inventarla e raccontarla, corredandola dei suoi archetipi: ricette, forchettate in diretta, nutrizionisti, chef con pose da star. Insomma, una prima idea della cucina italiana nasce tra Otto e Novecento ed è stata poi “nazionalizzata” dalla TV, con l’appoggio interessato dell’industria agroalimentare e del turismo.